10-15/9/17. Alpes Viso-Briançon

Como no habíamos planificado ni reservado nada decidimos irnos una semanita a alguna zona de los Alpes que no conociéramos, y dado que la zona en torno al Monviso o Viso (3.841m) me atraía hace tiempo, improvisamos un viaje en 15 días, con la típica reserva en un hotel F1 en Francia y estancia en camping. Pocas montañas hay en los Alpes más airosas y espectaculares que el Viso, un pedazo de montañón, desgraciadamente menos conocida en nuestras latitudes por no tener 4.000 m.

Excursiones realizadas por Pako, Maribel y Rafa

Al ir en septiembre tuvimos la mala suerte que nos pilló el cambio de tiempo y aunque llevábamos todo el material (casco, cuerdas, arneses, …) ya comprobamos por Internet que daban riesgo de nevadas los dos días anteriores,… y en el aparcamiento del Pian del Re (2.020m) que al abrirse la niebla estaba totalmente blanco el Viso, con nieve recién caída, un aspecto mixto que desaconsejaba intentarlo. Al menos teníamos pensado nuestro plan B ya varios días antes, dado que ya lo vimos venir. La alternativa era ascender al Viso Mozzo (3.019m) y pernoctar en el refugio, intentando a la bajada ascender al monte Granero, siguiendo la ruta descrita en el libro de Atela de 50 montañas de los Alpes.

Viso Mozzo (3.019m)

Track: wikiloc (wikiloc) (este es similar al nuestro)

Fotos: facebook

No hay gran cosa que describir en la ruta dado que el balizaje al refugio Quintino Sella (2.640m) es excelente y no hay problemas para seguirlo hasta el collado del Viso (2.650m). Hay que aprovechar para ver cerca del aparcamiento el nacimiento del río Po. En el collado del Viso también hay señales de subida por las empinadas y caóticas laderas del Viso Mozzo, que no ofrecen complicaciones. Las vistas del Viso son apabullantes. La nochecita en el refugio junto al lago son su atardecer y amanecer también estuvieron muy bien.

Meidassa (3.105m)

Fotos: facebook

A la bajada queríamos intentar llegar hasta el monte Granero (3.170m), pero la verdad es que de horario se nos iba disparando y tampoco teníamos claro como eran los alcorces que indicaban los mapas, así que al final bajamos al parking dejando algo de peso, pero solo logramos llegar hasta la brecha de acceso a la cima, porque se iba a hacer de noche antes de bajar y no habíamos previsto alojamiento. El paso del túnel y el collado también fueron sitios que merecieron la pena, con paisajes interesantes. A la bajada nos conformamos con el más sencillo y corto Meidassa (3.105m), que estaba bien señalizado al paso por las ruinas de los barracones militares.

Tras dormir en Saluzzo decidimos cambiar de valle ya que teníamos varias opciones pensadas en Briançon, aparte que conocíamos la ciudad y el camping de otras veces anteriores.

El primer día fuimos a reconocer el entorno y fichar el estado de los objetivos, subiendo al col d’ Izoard y el col de Galibier (2.645m). Todas las caras norte estaban nevadas, así que pensamos en el Gran Galibier (3.228m) pero no logramos verlo entero, dada la niebla que lo cubría. Al menos la cresta tenía menos nieve que el resto así que allí que fuimos el día siguiente.

Grand Galibier (3.228m)

Fotos: facebook

No dejamos los crampones en el coche, porque la cresta ya vimos con nieve desde la carretera, aunque luego no hicieron falta. Aquí recurrimos al libro de tresmiles de Richard Goedecke que compré en Aosta cuando fuimos al Pollux y Castor, que aconsejaba el inicio por el norte, pero consideramos que el puerto podría no estar nada bien entrando por dicha cara, y que podría tener nieve la pista. Así que optamos por lo que comentan otras reseñas y aparece en los mapas, el Pont de l’Alpe (1.710m), ubicado en la vertiente E del col de Lautaret.

La ruta fue larga y variada, y realmente bonita. Prados verdes y regatos hasta el col de la Ponsonière (2.613m), pasando sobre el Grand Lac y teniendo la suerte de que se despejara la zona de los Ècrins con sus impactantes glaciares.

En el collado empezó la verdadera ascensión y nos metimos en una zona nevada con niebla, que estuvo a punto de desanimarnos, incluso no encontrábamos la ruta en la zona más amplia, dado que los hitos estaban tapados. Finalmente se abrió un poco y localizamos la entrada a la zona rocosa con unos pasillos y zócalos que llevan a la rampa pedregosa bajo la cima Este. Tras bordearla alcanzamos la brecha entre ellas y fuimos buscando la pintura para elegir la chimenea (I+). Tras un murete (II-) ya tomamos la cresta sencilla que nos llevó a la cima de este precioso tresmil.

Alpe d’ Huez

Como el día se anunciaba lluvioso hicimos una visita turística a este mítico lugar para los ciclistas.

Gardiole (2.753m) , Croix de la Cime (2.600m)

Fotos: facebook

Dado que la predicción era mala no nos aventuramos a hacer nada más largo que subir al col du Granon y dar un paseo por La Gardiole (2.706m) y la elegante Croix de la Cime ( 2.586 m ). Lo mejor el panorama hacia los Ècrins a primeras horas, luego ya se fue cubriendo. Lo peor el intenso frío que pasamos en la zona de la primera cima, guarecidos en el vivac para almorzar.

Y eso fue todo. Espero que sirva para dar ideas a otros montañeros y recomendar lugares bonitos de los Alpes menos conocidos que los cuatromiles.

Rafa

20-27/8/17. Montes Tatras.

Vacaciones realizadas por Jesús, Enrique y Rafa en agosto de 2017.

Los montes Tatras pertenecen a los Cárpatos y están entre Polonia y Eslovaquia. Es uno de los destinos que por su lejanía no atraen a los montañeros de nuestras latitudes, sobre todo pensando en sus modestas alturas que no sobrepasan los 2.500m.

Tras leer un artículo en la revista Pyrenaica y descubrir que había vuelos directos desde Lourdes-Tarbes a Cracovia, con Ryanair, decidimos lanzarnos a la aventura de 1 semanita en Polonia. Este es el resumen por si os puede servir de ayuda a alguno.

El centro neurálgico de los Tatras es la localidad de Zakopane, que está a 2h de coche de Cracovia. Obviamente hay que alquilar un coche porque depender de trasporte público para moverte después es un rollo, y no te daría para ver lo que vimos en 1 semana.

20/8/17, domingo: viaje.

Los vuelos directos son solo jueves y domingo, así que fuimos de domingo a domingo, con idea de ganar tiempo viajamos el día anterior a dormir a un F1 en Tarbes para poder coger el vuelo a las 7 y pico. Así tras 3h de vuelo, recoger el coche, … parada a comer por la carretera, pues a media tarde en Zakopane, para salir a pasear por el bonito pueblo.

21/8/17, lunes. Giewont (1.894m)

Es el peñasco con la cruz que se ve desde el pueblo, y dado que todos los días daban algo inestable algunos ratos, lo clásico en Polonia, al ser corto, se sube en 3h, fue la primera opción.

Se sube desde Kuznice, donde hay varios parkings alrededor en los que pagas para todo el día a los gorrillas “oficiales” que te dan un ticket. Es un sitio muy popular porque hay una telecabina, conviene madrugar hora normal de montañeros, o sea a las 8 o las 9 está bien.

Las rutas excelentemente balizadas no tienen pérdida, aunque quizás abusan de las calzadas empedradas. En este caso basta seguir la ruta del refugio Hala Kondrakova y luego la del Giewont por su collado.

Para subir a la cima hay cadenas, que es lo habitual en os Tatras, porque son pasos rocosos que mojados son peligrosos. Y además no te puedes fiar, porque 15 minutos antes subiendo desde el collado hacia sol y al llegar a la cima empezó a descargar granizo…. y la bajada también tenía cadenas!!!! (para evitar atascos circunvala la cima para que se suba por un lado y se baje por otro, ojo que conviene madrugar porque es muy popular esta cima panorámica).

En el collado volvió a parar y se despejó, así que Jesús y yo les habíamos echado el ojo a los montes de enfrente para hacer una circular. Así que subimos a Kopa kondrakova (2.005m) con eso de hacer la gracia de hacer un dosmil, y así además de la primera cima polaca, hacer la primera eslovaca, dado que ese cordal es frontera. Además, hicimos el Malolaczniak (2.096m) que queda al W, desandando y siguiendo al collado Przelecz, de donde hay una bajada directa al refugio, donde pone las cervezas tamaño estándar, es decir de medio litro.

Para primer día estuvo muy bien, porque aún nos volvió a llover y bajamos rodeados de polacos con el poncho de plástico de “todo a cien”.

22/8/17. lago de Morskie oko. Monte Rysy (2.503m)

Así como lo del primer día era una opción barajada pero no la que habíamos pensado si hubieran dado bueno, esta excursión estaba elegida semanas antes, sí o sí, dado que la visita al enclave del lago de Morskie oko es la estrella de los Tatras polacos. Además, está la subida al Rysy techo de Polonia, cuya cima tiene 2.500m o 2.499m según mapas, aunque tiene una cima gemela ya en Eslovaquia que es la verdadera cima (2.503m).

Popular no es la palabra, se queda corta, tienes la sensación de que todos los polacos de turismo en los Tatras han elegido el mismo día que tú, pero el parking es enorme, ni se sabe los que caben. Y para entrar al parque hay que pagar también claro.

La estrategia: pues sí, que hay carretera, pero está cerrada y son 9km, con muy pocos atajos, solo algunas curvas por una senda. Como paseo es bonito y son menos de 2h pero si se pretende subir al Rysy en el día es larguilla la cosa. Así que lo teníamos clarísimo desde casa, paseo en coche de caballos hasta el lago a base de euros, y mucho más porque llovía a la tarde.

Este enlace es lo que habíamos leído antes: http://www.elcoleccionistadeciudades.com/2015/11/subiendo-al-punto-mas-alto-de-polonia.html

Así que todos juntos nos fuimos al lago Morskie oko y después al Lago Zcarny Staw pod Rysami, bastante bonito, pero donde apenas intuimos el Rysy porque estaba cubierto. Enrique ya dejó claro que por las cadenas del Rysy no se veía, Ah sí, que hay cadenas claro, ya os podéis imaginar, pero en este caso unos 250m de desnivel de cadenas. Jesús ya vio claro que se iba a alargar demasiado, sabiendo que además a la bajada no iba a haber caballos. Así que al final me quedé solo, pero con 4 o 5 más por delante claro.

 

En las cadenas se fue despejando y secas se subía bien. La cima se llega bordeando una arista rocosa preciosa, con un último pasito con cadena sencillo. Por supuesto tras coronar el techo polaco, no cuesta ni 5 minutos pasar a la cima eslovaca, que es la más alta del monte.

A la bajada afortunadamente ya me pilló la lluvia después de las cadenas. En el refugio recogí a los compañeros y sacamos el paraguas de 6€, comprado en Zakopane la noche anterior, para recorrer los 9km de carretera sin parar de llover. En total más de 9h, pero físicamente como un monte similar del Pirineo, similar a cualquiera de los que harías desde el balneario de Panticosa.

23/8/17. Kasprowy Wierch (1.987m)-Svinica (2.301m)

El último día debíamos hacer algo más corto porque había que volver a Cracovia, así que volvimos a Kuznice pero esta vez con idea de tomar el telecabina a Kasprowy Wierch (1.987m), para ahorrar tiempo. Había bastante cola a pesar de la intensa niebla que no vaticinaba nada bueno arriba, pero no nos quedaba otra que arriesgarnos.

Arriba muchísimo frío y vistas nulas, pero allí que nos fuimos por el cordal oriental, dado que en el occidental habíamos estado el primer día. Pasamos por algunas cimitas intermedias, como el Beskyd (2.014m). La idea era al menos bajar por los lagos y ver si podíamos llegar al Svinica (2.301m), una preciosa pirámide rocosa escarpada, a pesar de que había nevado por encima de 2.000m el día anterior.

En el collado ya vimos bastante de la bajada, y Jesús y yo no animamos a por el “premio gordo”. Con cuidado en los dos dedos de nieve que había por las repisas subimos bastante bien hasta las cadenas. Sí, pues ya lo imaginabais, más cadenas, y aquí más vale que hay, porque en días como el que pillamos hubiera sido muy delicado con nieve sin cadenas.

Lástima que la niebla nos impidió disfrutar de las vistas porque el final es muy alpino por una trepada por roca, con repisas, pasos horizontales, canales y finalmente la fina arista cimera. ¡Qué pedazo de monte!!!

A la bajada despejó, que es lo que daban y desde el collado bajamos a los lagos y el refugio de Hala Gasienicowa (1.500m), donde en la terraza disfrutamos en camiseta del sol mientras tomábamos una cerveza de barril de medio litro. Se despejó pero ojalá lo hubiera hecho 1h antes.

Para volver al inicio subimos un poco a un collado y elegimos una de las dos opciones balizadas, siendo más sencilla el camino de la derecha.

24-27/8/17. Turismo.

Si disponemos de 3 días creo que lo recomendable es lo que hicimos.

Primer día: Cracovia, impresionante y preciosa ciudad.

Segundo día: terminar de ver Cracovia y a la tarde ver las minas de sal de Wieliczka. Son como las minas de los enanos de Moria, una pasada. Enlace externo: https://www.cracovia.net/minas-sal-wieliczka

Tercer día: esto ya es personal, pero es inevitable la visita al campo de exterminio de Auschwitz. Por la mañana visitamos el santuario de Kalwaria Zebrzydowska siendo imposible visitar las 40 capillas del calvario por la colina, pero con ver un par y la iglesia es suficiente, para seguir viaje a Auschwitz, lugar sobrecogedor donde los haya.

Y eso fue todo en Polonia, gran viaje, preciosos paisajes, lugares bonitos, cumbres escarpadas y gente maravillosa,… y que decir de la cerveza.

Rafa

12/8/17. Pico de Marboré (3.251m) y Tuqueta de Marboré (3.093m)

 

Excursión realizada por Iban, Edu, Maribel y Rafa

De las ascensiones realizadas en todo el año 2017 esta fue la más exigente, ya que improvisamos una salida en agosto a Ordesa, lo cual dejaba pocas opciones de dormir en refugios e incluso casi de encontrar camping en Torla, pero ya logramos apañarnos en un camping. El objetivo fue el Pico de Marboré (3.251m) con el fin de que además algunos hiciéramos un nuevo tresmil, la Tuqueta de Marboré (3.093m). Además, siempre es una alegría volver a Ordesa.

Van algunas fotos porque no creo que nadie necesite una reseña. Os añado el enlace al nuevo tresmil: Tuqueta de Marboré.

Respecto a los horarios hay información de sobra, pero los autobuses a la pradera en verano comienzan a las 6 de la mañana que es el que tomamos y yendo tranquilos aún nos sobró más de 1h respecto al último que es a las 22:00. Conviene llegar antes porque se llenan, tanto el parking como el bus.

Track: mendikat. (14h, 35km, 2130m de desnivel)

Fotos (álbum): facebook

La aproximación desde la pradera por las gradas de Soaso, las clavijas, la cola de caballo y Góriz.

Y las de la subida al Marboré

El panorama de la cima, impresionante

Y un esquema de la Tuqueta de Marboré, que teníamos duda de hacer primero pero que hicimos a la bajada, al final fuimos directos por la loma hacia el Cilindro y no entramos por la canal tuerta pero es la ruta normal. Fue una gravera un poco mala y no la recomiendo.

Y algunas fotos de la dichosa Tuqueta, no es una cima muy atractiva pero es un nuevo tresmil.

Y aquí se acaba la historia de esta excursión porque la bajada se hizo larga, y es de esas que te preguntas como es que se te ha ocurrido de nuevo hacer un tresmil de Ordesa desde la pradera y acabas machacao, pero contento.

Rafa

13-17/7/2017. Canigó y Andorra

Excusiones fuera de calendario de nuestras vacaciones por Canigó y Andorra realizadas por Pako, Maribel y Rafa.

Como son montes conocidos tampoco nos extenderemos mucho en la información sino más bien pueden servir de idea para enlazar unas buenas vacaciones en el Pirineo oriental.

1. Canigó (2.784m)

Desde Pamplona hasta el Canigó hay que echarle todo el día.

La ruta desde el refugio de Mariailles / Merialles ( 1.720 m ) es una de las más interesantes desde el punto de vista montañero, dado que el desnivel y recorrido se humanizan con la pernocta en él, pero no tanto como el corto paseo desde el refugio de Cortalets. Nos quedarán 1.200m de desnivel y 8 km para alcanzar la cima al día siguiente.

Para acceder al refugio se debe seguir desde la carretera de Vernet-les-Bains al pueblito de Casteil ( 795 m ), donde por una estrecha calle se seguirá la pista asfaltada hasta el coll de Jou ( 1.125 m ). En este punto si no disponemos de un vehículo alto o 4×4 nos quedarán casi 2h de caminata hasta el refugio.

Aunque hay quien sube con vehículo normal la pista está muy deteriorada, y requiere un gran ejercicio de habilidad para sortear los socavones en la tierra y esquivar las piedras, por lo que no se aconseja, pudiendo llegar en coche alto con menos problemas dado que es bastante ancha, en julio y en agosto, hasta el coll de Cavall Mort ( 1.455 m ). De aquí quedan 30 minutos de paseo por pista o por sendero en el bosque, coincidiendo con el GR-10, hasta el refugio. Fuera del verano se puede llegar hasta el mismo refugio ( 1.720 m ), excepto en invierno obviamente.

Fotos: facebook

Track: mendikat

Siguiendo perfectamente la señalización en el inicio desde el parking, en la curva de la pista unos metros por encima del refugio, se pasa por el bosque hasta que la senda gira atravesando el puente, caminando por la ladera meridional del barranco.

Se sigue la senda hasta que se desciende al río Cady ya sin puente, vadeando para seguir las balizas amarillas y rojiblancas por la cabaña d’Aragó ( 2.129 m ), ya tras salir del bosque a los prados encajonados en el valle suspendido. Todavía no se ve la cumbre, dado que al llegar al final del circo aparecerá a nuestra izquierda.

Basta ahora dejar la variante del GR-10, en la repisa bajo el Portillo de Valmanya ( 2.600 m ), para pasar junto a la brecha Durier y alcanzar la entrada a la famosa chimenea. La trepada está muy protegida y tiene pocos riesgos, si no se encuentra mojada, bastando apoyar las manos en algunas partes y otras tirando un poco de ellas (I+), con la precaución de evitar algunas piedras que suelten otros excursionistas. Tomando otra chimenea más vertical a la izquierda, igual de sencilla (I+) aunque algo más impresionante, se sale directamente a la cima ( 2.784 m ).

Desde la bajada al parking nos dirigimos por el puerto de Envalira para dormir en Andorra, en el camping de Encamp, que sirvió de campo base para varias excursiones: Tristaina, Envalira-Fontnegra y Comapedrosa

2. Pic Tristaina (2.876m).

El Pic de Tristaina es un bonito pico con sus famosos lagos. La subida final es bastante empinada por lo que con lluvia o nieve se debe complicar bastante. Se asciende desde la estación de Ordino-Arcalis, aunque también se puede empezar en un panel en la recta anterior.

Fotos: facebook

Track: mendikat

3. Pic d’Envalira (2.827m)

Aunque la estación de esquí afea el entorno hay varios picos de aspecto interesante como el Pic Negre d’ Envalira (2.821m) y el Pic d’ Envalira (2.827m). Los combinamos con el Pic de la Fonte Negra (2.877m), de aspecto rocoso interesante pero de ruta algo más incómoda al carecer de sendero en varios tramos.

Fotos: facebook

Track: mendikat (sería similar a éste sin el Pic de Pedrons)

Se asciende desde una curva de la carretera del puerto, donde hay un bar-restaurante.

4. Comapedrosa (2.939m)

La ruta y pico más bonitos de Andorra es además su techo por lo que no me importó repetirlo en compañía de mis amigos.

Fotos: facebook

Track: mendikat

A diferencia de hace años la ruta normal ha cambiado por las señales existentes, lo que se debe a lo que se ha erosionado la montaña por el paso de personas. Actualmente se han quitado las señales que conectan la senda de la portella de Baiau y la cima y se ha colocado una cuerda que cierra el paso y una señal de advertencia en la bajada directa por la gravera de la cara W desde la cima, que está realmente penosa y peligrosa.

Por tanto lo que anteriormente era una variante por la cresta SW es la actual ruta normal, tal como indica la pintura que se ha repintado completamente. La cresta es sencilla (F) y solo requiere apoyar las manos en dos trepadas sin mayor riesgo, más seguras que las penosas y resbaladizas graveras de escombros rocosos de la cresta W, que por lo demás no está prohibida pero no se aconseja (aunque nosotros las hicimos de bajada para coronar el pic Baiau, y con bastones se puede realizar adecuadamente, pero a los que vimos subir sufrieron una barbaridad)

21-26/8/16. Mercantour-Alpes Marítimos

Mercantour – Alpes Marítimos

Viaje realizado por Enrique y Rafa

Seguro que no es la primera zona que piensa uno para ir a los Alpes, no hay cuatromiles, no hay glaciares,… para ver lagos y bosques y tresmiles se podría ir al Pirineo, pues sí, esos comentarios pueden surgir cuando piensas en esta zona.

Gracias al libro de Richard Goedeke de tresmiles de los Alpes que compré en Aosta, el año pasado cuando bajamos del Castor y Pollux, estuve investigando algunos de esos y la verdad es que las fotos me gustaron, así que me pareció que se les podría dar una oportunidad, olvidándonos de crampones, piolets, cuerdas, material de escalada,… disfrutando de la montaña sin más. Aún y todo no hay que engañarse, como en todos los sitios los tresmiles no regalan nada y los desniveles son similares a los del Pirineo, e incluso varios montes también aconsejan dormir en refugio. Una de las grandes ventajas es que puedes mirar la climatología la misma semana y reservar el refugio que raramente estará lleno, nada que ver con otros refugios de Alpes. Respecto al alojamiento es complejo dado que los pueblitos son muy pequeños y puede que tengas un hotel, un albergue, un restaurante y 10 casas más, es decir hay oferta turística pero prácticamente solo Barcelonnette ofrece servicios con alojamientos suficientes, comercios, restaurantes, etc, aunque es un rollo tener que pasar los puertacos que se cascan en esta zona para llegar a los montes.

A nosotros nos resultó más práctico dormir el primer día en Gap donde hay hotel F1 y hacer hasta allí de tirón las 9h de coche desde Pamplona, más 1h de atasco en Montpellier y otra de parada a comer. Así al día siguiente dormíamos en el refugio de Rabuons y luego ya estábamos en Barcelonette de seguido.

21-22 de Agosto. Mont Ténibre (3.031m)

Enlaces con información:

http://www.altituderando.com/Mont-Tenibre-3031m-par-le-refuge

http://www.altisud.com/randonnees/france-rando/alpes-maritimes-06/mont-tenibre-randonnee__i_4mxvna8xb1ba__al_detail-randonnee.html

Día 1: 1.400m al refugio del Lac de Rabuons (2.523m) desde St-Étienne-de-Tinée (1.144m). 4h.

Día 2: 500m a la cima y bajada de 1.900m. 1h 30m + 4h

La cima más alta del Tinée supone pasar el no menos elevado puerto de La Bonette (2.802m), que se vende como el más alto de Europa, pero que como descubriremos los días siguientes es el puerto “bueno”, dado que a pesar de ser 20km de subida y los mismos de bajada al menos es suficientemente ancho para cruzarte con otro coche.

La subida al refugio es larga en desnivel pero teniendo todo el día es agradable, sobre todo porque aunque empieces a las 11 de la mañana la primera parte es en sombra siempre por pinar que se agradece. En estos sitios con calcular llegar antes de las 19h que es la cena y llevar comida para el camino es mejor, porque pasarte toda la tarde en el refugio aburrido tampoco es plan.

Tras salir del bosque se aprecia el bonito circo de montañas y el interesante chemin de l’energie, una especie de ruta del Cares con una repisa tallada en la roca con sus túneles, que son recuerdo de cuando se explotó el lago con fines hidroeléctricos. El refugio está obviamente en los lagos de Rabuons, un sitio bastante bucólico, a pesar de la cantidad de piedras que rodean las zonas desecadas. El atardecer fue precioso y la cena en familia con solo 11 alojados en un refugio que caben 36.

A la mañana siguiente salimos p’al Ténibre y la ruta realmente nos encantó porque tras bordear el lago por la típica sendita colgada tipo Cap de Long o Bachimaña subimos al idílico lugar donde están los lagos Cimon y Chaffour. El circo con agujas poderosas deja paso a una zona de pedrera para girar y acceder al Pas de Rabuons (2.872m). Hay picos muy estéticos e interesantes alrededor, pero aquí pasa como en el Pirineo, lo que atrae es hacer el más alto que es el tresmil, que curiosamente no se ve todavía. Hay que girar a la izquierda por la única zona desagradecida de ascensión, unas empinadas gradas rocosas con cascotes y zonas descompuestas para salir a la brecha superior a la derecha de la aguja que teníamos siempre visible.

Para llegar a la cima hay que atravesar una zona con una chimenea y una fisura que es la única dificultad real y que da grado a la ruta (F) pero que realmente es sencillo, dado que la roca presenta siempre agarres para rebasar la antecima y llegar a la cima con amplísimo panorama. Un tresmil en el que solo había 2 personas en la cima más otra que nos cruzamos en la ruta,… nada que ver con el Pirineo.

La bajada se hizo larga pero al menos vas ligero hasta el refugio donde recoges el depósito de ropa. A la noche ya dormimos en Barcelonette, donde estuvimos 4 días.

24 de Agosto. Mont Pelat (3.050m)

Es realmente unos de los pocos montes populares del Mercantour debido a su facilidad de acceso y que posee el idílico lago de Allos (2.230m) con su refugio al que suben muchas personas a comer y almorzar. Es por eso que se ha debido limitar el acceso al parking (2.110m) que es de pago (8€) teniendo en cuenta que esos últimos 4km no están permitidos a caravanas o furgonetas altas, dado que la altura no puede sobrepasar 2,1m, lo cual es lógico porque es una zona más estrecha. Se puede aparcar en el parking inferior (1.700m), antes de la barrera, que es gratuito pero hay que sumar 1h para subir y otra para bajar. Eso sí para llegar hay que pasar el col d’Allos (2.249m) con sus interesantes cruces con otros vehículos. Si alguno ha estado en Escocia diremos que en gran parte es “single track”, es decir que cabe un coche y te paras para dejar pasar al otro, pero afortunadamente el tráfico es escaso.

Desnivel: 942m. 3h. Total: 5h

La ruta está perfectamente balizada y no tiene pérdida debiendo solo elegir si visitas el lago antes o después del monte, siendo recomendable dejarlo para la bajada y tomar ya la desviación en la pista de subida al lago, siguiendo ya la senda que sale al espectacular prado rodeado de montes. Aquí se une la ruta que viene del puerto de la Cayole (2.326m), que es más larga y no visita el lago, y que hay que advertir que obliga a subir al col de la Petit Cayole (2.961m), en el retorno de la cima, lo que debe de hacer “pupa”, por lo que la desechamos, aparte que no permite visitar el lago de Allos.

Tras una travesía curiosa por la pared, la única parte un poco pesada son las zetas por la ladera hasta ganar la meseta superior desde la que ya se ve el monte. A pesar de lo que queda es rocoso y descompuesto la senda está tan pisada que se hace hasta agradable, pero eso sí es mejor llevar bastones para no patinar. Con paciencia ya se llega a la parte final que es la más bonita con sus gradas rocosas que ponen el punto de dificultad mínima (F-).

Para visitar el lago a la bajada basta tomar la senda en el prado y volver por la pista lo que añade 45 minutos más, pero merece la pena el sitio.

25 de agosto. Día de turismo.

Aprovechamos para visitar las Gorges de Daluis, con un paseo corto de 1h al mirador desde el pont de Bertheou, al que llegamos por el Col de la Cayole (2.326m) otro bonito puerto, pero solo para el copiloto, porque nuevamente estábamos ante otro “single track”. Al menos en Escocia te avisaban de los “passing places”, donde podías apartarte.

El día completamos dando la vuelta por la carretera para ver Entrevaux y volver por Isola y el valle de Tinée, pasando nuevamente por la Bonette, aprovechando para subir a su cima (2.802m) a disfrutar de las vistas.

26 de agosto. Tête de Plate Longue (2.790m).

Realmente el objetivo era ver si podía llegar a la Tête de Siguret (3.032m) siguiendo la reseña de Goedeke pero parece que ya no pasa nadie por esta ruta, y desde la cima de Plate Longue no hay hitos ni señales y se debe pasar por una repisa descompuesta peligrosa algo expuesta, en terreno muy malo, por lo que deseché seguir y me conformé con disfrutar del panorama desde la Tête de Plate Longue (2.790m), cima que es fácil de alcanzar por sendero balizado desde Larche (1.666m), permitiendo una circular por prados y bosques. Parece que ahora los pocos que suben al Siguret lo hacen desde Certamussat.

Merece la pena visitar el col de Larche a la bajada para pasar un poco a Italia y ver el lago, pero sobre todo para entrar a las tiendas de productos gastronómicos.

Y esto es lo que dio de sí el Mercantour, más bonito y tranquilo de lo esperado y otra zona más de los Alpes que hemos conocido, visitando por fin lo que había al otro lado del Lac de Serre-Ponçon, que habíamos pasado varias veces de camino a Briançon en otros viajes anteriores. No creo que ningún montañero se quede decepcionado con la zona, aunque parezca el “hermano pobre” de los Alpes, basta con echar un vistazo a las fotos para apreciar la belleza del lugar.

 

20-25/7/16. Dolomitas

Nuevamente tocaba pensar en las ascensiones veraniegas y superada la atracción alpina de los cuatro-miles de los últimos años se nos ocurrió volver a las que R. Messner considera las montañas más bonitas de la tierra, las Dolomitas, claro que en su caso no era muy objetivo al ser las que les pillaban cerca, pero sin duda son una maravilla.

Las Dolomitas son muy amplias y habiendo visitado antes Civetta, Marmolada, Averau,… pues teníamos una obsesión en mente, la montaña que veíamos todos los días desde el camping de Cadore y que apodan el Caregón de Dios (el trono de Dios) por su forma inmensa que semeja un sillón,… aunque también es bastante “pelma” porque se ve desde todos los lados con su espectacular presencia… quizás por ello lo llaman Pelmo. Lo demás era hacer la ferrata Ivano Dibona que nos quedó pendiente y ascender Tofana di Rozes y Antelao, que no pudimos hacer por la climatología y debimos cambiar por otras mañaneras, como el Lagazuoi Piccolo o el Col di Lana

20-21 de Julio. El Pelmo (3.168m)

Siendo posible ascender de tirón desde Zoppé di Cadore, en una ascensión tan larga, más bien larguísima porque sobre todo la bajada cuesta en general lo mismo que la subida, o incluso más, es mejor acortar subiendo el día anterior al rifugio venezia, quitando así 1h de subida y otra de bajada, siempre y cuando el viaje te permita subir antes de las 7 que dan de cenar,… es que estos horarios europeos es lo que tienen y tras pillar atasco en Milan llegamos a las 7:15 pero se portaron bien con nosotros y nos dieron.

De las ascensión con las fotos se ve un poco el tema, y aunque habíamos visto bastantes por Internet pues enfrentarse a la dichos cengia di Ball en persona impresiona mucho, dado que el patio es considerable. Es de esas que te hacen pensar que la faja de las Flores o similares del Pirineo son un paseo, porque en el Pelmo el problema es que es muy estrecha e irregular. Este tipo de sendas en otros montes como el Lagazuoi Piccolo están equipadas con sirga pasamanos en plan ferrata (la famosa cengia Martini), pero en esta montaña parece que se ha querido preservar el estado salvaje, con solo unos cordinos fijos en 3 puntos clave que obligan a pasar muy pegado a la pared, colgando hacia atrás, y el resto está equipado con clavos por si se precisa segurar.

Por tanto ¿qué material llevar?… pues depende de la experiencia de cada uno, pero aconsejo casco, no tanto por la cengia sino por la inmensa pedrera que viene después y aseguro que caen piedras si va alguien delante y que cogen buena velocidad. Es útil alguna vaga para hacer arnés improvisado o si sales del refugio y subes el peso el día anterior pues salir con arnés puesto del refugio. Y una vaga con un mosquetón para atarse al cordino más expuesto del famoso paso del gato, dado que hay que tirar de brazos para pasar unos metros porque no se llega con los pies. Eso supone que el riesgo si fallas es que te vas al vacío si sueltas el cordino,… pero hay mucha gente que también lo hace sin nada de equipo y mochila ligera, al igual que en las clavijas de Cotatuero, que no puedes fallar y que tienes que estar seguro de no fallar,… nosotros como somos de asegurar pues llevamos esas cosas y un cordino de 8mm de 14m que pesa poco, porque claro, además hay que estar seguro de que no va a llover porque pillar la cengia di Ball mojada tiene que ser una experiencia “apasionante” si no llevas nada. Al final el cordino lo pusimos solo en un pasito irregular con paso de una piedra a otra con escalón sobre el vacío, lo cual nos costó muy poco tiempo porque con los clavos que hay antes y después es muy sencillo asegurar sin volverse loco, se hace en 5 minutos.

Tras el rollo, las fotos (enlace a las fotos completas: facebook)

 

22 de Julio. Ferrata Ivano Dibona del Cristallino d’Ampezzo (3.002m)

Se dice que es la más hermosa travesía de alta cota de las Dolomitas y por algo será. Tras la larga paliza del día anterior no podíamos hacerla entera y tampoco queríamos madrugar, por lo que la reducimos a la parte bonita archiconocida, con su puente tibetado, los 30m más famosos de las Dolomitas. Eso supone que vuelves por el mismo sitio por lo que empezar temprano es un ejercicio de masoquismo, porque a la vuelta pillas a todos los que suben y tampoco recomiendan empezar después de las 12, porque puede no dar tiempo a volver al teleférico, pero sobre todo porque suelen descargar tormentas, como la granizada que nos pilló justo mientras llegábamos de vuelta. A media mañana es la mejor hora y si puede ser mejor fuera de un fin de semana, porque puede que el disfrute se convierta en una pesadilla debido a las aglomeraciones, por eso preferimos hacerla en viernes aunque no la hicieramos entera.

Respecto a la dificultad técnica decir que no tiene mucha, que es muy sencilla y no hay que tirar de brazos ni hacer malabarismos, es de disfrutar excepto el paso de descenso de la cima del cristallino d’Ampezzo (3.002m) con unas grapas algo cañeras en 2m que se hacen en descenso, pero que aún y todo son evitables si no viene nadie detrás bajando por donde se sube agarrándose a la sirga.

Si se hace entera después de la bajada la vuelta se debe hacer eterna según comentan, y lo que aporta es ver los restos de las posiciones militares defensivas.

Album de fotos: facebook

Menos rollo y a por las fotos:

23 de Julio. Lagazuoi Piccolo (2.778m)

Como ya anunciaban que el tiempo se estropeaba a partir de las 12 del mediodía los dos días siguientes pues debimos cambiar de planes y desistir de ascender a la Tofana di Rozes, así que apañamos esta bonita salida, que tiene la curiosidad de disfrutar de las galerías de las posiciones de la guerra. Hicimos caso y llevamos casco y frontal, que algunos turistones no llevaban, pero si la idea es bajar por el túnel de 1km de largo por el interior de la montaña es altamente recomendable. Yo añadiría que guantes también porque la sirga del túnel ocupa toda su longitud. Y añadir que aunque hay quien sube por el túnel, pues si ya se hace largo bajarlo, pues subirlo debe ser una penitencia. Aunque hay un teleférico se aconseja subir andando por el sendero 402 y la forcella de Lagazuoi desde el Passo Falzarego (2.105m), ya que se sube en poco más de 1h 30min. Como opción alternativa está el escarpado sendero de los soldados austriacos pero con tiempo inestable se debe desistir por su exposición.

El panorama de picos escarpados es absolutamente maravilloso, recomendable sin duda a pesar de que en la cima coincidamos con los que han subido en teleférico.

Fotos: facebook

Y unas fotos descriptivas:

24 de Julio. Col di Lana (2.452m)

Y como la predicción seguía igual hicimos una nueva excursión mañanera al famoso Col di Lana o col de la sangre, donde se dieron caña a raudales en la guerra. Del bombazo que se cargó la antecima del col aún quedan restos del cráter que lo atestiguan. La verdad es que nos gustó bastante y hay un buen paseo desde el Passo di Valaparola (2.168m), muy cercano al Falzarego del día anterior, pero en dirección contraria para disfrutar de nuevos panoramas, esta vez hacia el Sur.

El recorrido está muy bien balizado y se aconseja primero visitar a la izquierda las posiciones Edelweiss de los autriacos, antes de seguir ya al col di Lana pasando por su cima previa, el Monte Sief (2.424m), de donde partió el héroe italiano que por una mina logró llegar a pegar el petardazo, con montones de kilos de dinamita, en el collado. En la verdadera cima del col di Lana (2.452m), que lleva el nombre del famoso collado (2.205m) situado al W, hay una ermita y preciosas vistas panorámicas, dominadas por la colosal Marmolada (3.336m) y su glaciar. El recorrido total son unas 5h 30min.

Fotos: facebook

Y como el tiempo ya era francamente penoso para los siguientes tres días, desistimos de hacer turismo con paraguas y nos volvimos pa casa, unos días antes de lo pevisto, pero maravillados nuevamente por estas increibles montañas a las que esperamos volver nuevamente.

Rafa, Maribel y Pako

12-20/9/15. Marruecos. Jbel Toubkal (4.167m)

El Atlas era un destino bastante atractivo, y además económico para lo que suelen ser los viajes al extranjero, aunque el hecho de que varios del grupo ya hubieran estado requiriera esperar la ocasión de juntarnos gente suficiente. Al final resultó uno de los viajes más multitudinarios del grupo, nada menos que 8 personas, de características muy diferentes y con 5 nada menos con intención de romper techo y hacer un cuatro mil, sin necesidad de experiencia en glaciares. Además Marruecos era un país que culturalmente también merecía la pena.

Excursiones realizadas por Harmen, Rebeca, Jesús, Carmen, Iñaki, Maribel, Pako y Rafa

12 de septiembre. Madrid-Marrakech. Imlil-Aremd

Siendo un destino con múltiples ofertas a precios razonables lo mejor era contactar con alguna agencia y organizar alojamientos y traslados sobre el tipo de recorrido que queríamos. Así fue cómodo que tras el vuelo de Madrid a Marrakech nos vinieran a esperar y nos llevaran a Imlil (1.740m) directamente.

Nota: las fotos están en el facebook con las del día siguiente

ImlilCon la agencia que contratamos el alojamiento estaba en Aremd (1.900m), por lo que tampoco vino mal el paseíto de 45 minutos mientras las mulas nos llevaban el peso. La verdad es que rápidamente se acostumbra uno a lo bueno e incluso varios subieron en zapatillas y sin mochila…. menudos domingueros.

El Toubkal desde AremdTras el té y la cena pues a disfrutar del atardecer y ver al fondo el Toubkal para soñar con las alturas.

13 de septiembre. Refugio Toubkal o Louis Neltner. Aguelzim (3.650m).

Fotos: facebook

Senda sobre el barranco con vista al Toubkal y AguelzimLa subida al refugio son 1.300m de desnivel, así que más que subir luego a cualquiera de los montes y es realmente cómoda, aunque te digan que son 5h pues se suele hacer algo menos aunque te lo tomes con calma.

Comba hacia el refugioLa senda es muy agradable con bares al estilo bereber en el santuario Sidi Chamharrouch (2.310m) y en varios lugares del camino, con rudimentarios chorritos refrigerantes, en un camino que no tiene ninguna pérdida, siempre por el lado occidental del barranco.

Aquí se ven ya Ras, Akioud y Afella, en el centro del circo está el refugioVayas al ritmo que vayas llegas a comer al refugio Toubkal (3.207m).

Refugio del Toubkal, al fondo el RasA la tarde algunos estábamos con ganas de aprovechar que hacía buen tiempo y ascender alguna cumbre para aclimatar, aunque realmente no había muchas opciones. El pico más recomendable era el Aguelzim (3.650m), ya que posee una excelente y bonita senda, que es la que une nuestro refugio con el de Trazaghârt a través del collado Aguelzim.

Como mola esta sendita, lo de atrás es el ToubkalLa senda del Aguelzim no tiene pérdida y sigue molando el ToubkalCima del Aguelzim y como no, el Toubkal, escoltado por Imouzzer y Toubkal Oeste. También se ve a la derecha el Bou Ouzzal y el collado de acceso al RasCuriosamente en ese cordal hay otra cota al Sur de 3.750m que los mapas no señalan como la cima, quizás por señalar solo la que marca el collado. Las vistas son espectaculares presididas por el Toubkal, justo en frente.

Cota de 3.705m con Tadat y Biiguinnoussene detrás.

14 de septiembre. Ras (4.083m) y Timezguida (4.089m) n’Ouanoukrim.

Inicialmente teníamos previsto empezar por el Toubkal, pero fue buena idea cambiar porque estos dos cuatro miles eran una excelente aclimatación y menos empinados, aunque más largos. Así los disfrutaríamos más, quedando todavía el techo del Atlas por subir.

Fotos: facebook

El collado Tini n’Ouagane al que cuesta un rato llegarLa salida era evidente en dirección al collado que se vislumbraba al Sur, por el centro del valle dejando el Toubkal y la cresta del Bou Ouzal (3.860m) a la izquierda. A la derecha estaban siempre los farallones rocosos que caen de Afella (4.043m) y Akioud (4.030m), así que sin mayor problema que tomarlo con calma, alcanzamos el collado Tizi n’Ouagane (3.965m).

A la derecha (W.) iniciamos la bonita cresta que presenta pasos sencillos de trepada (F) aunque teniendo cuidado con la piedra descompuesta de algún tramo.

Trepada de la cresta del RasLa loma final a la ante-cima fue larga pero ya sólo de andar. La guinda la puso otra corta trepada para alcanzar la panorámica cima del Ras (4.083m).

Subiendo a la ante-cimaSubida a la cima del RasTimezguida desde la cima del RasEra el primer cuatro mil para 5 del grupo, para los otros 3 era otro más de la colección pero lo disfrutamos casi igual que ellos, aunque nada que ver de dificultad con algunas de las cumbres de los Alpes.

Toubkal desde el RasRafa posando con Akioud, los Afella y BiiguinnousseneY aquí el grupo al completo con el guía IbrahimLa subida a la enorme colina pedregosa del Timezguida (4.089m) no tuvo ningún misterio.

Pasando al TimezguidaAtacando la gran loma del TimezguidaOtro cuatro mil pa la saca y la segunda cumbre más alta del Atlas.

Pedazo de foto en la cima del TimezguidaBajada con vista a Ras y ToubkalLa bajada con calma se le hizo eterna a Carmen, pero aún así estábamos otra vez para comer en el refugio. La verdad es que se acostumbra uno rápido a lo bueno. A la cena sacamos el vino que trajimos en la bodega del avión pa celebrar las cumbres.

El refugio

15 de septiembre. Jbel Toubkal (4.167m).

El día más esperado de las vacaciones, la subida a la cumbre más elevada del Norte de Africa. Salimos nuevamente tempranito hacia las 7 y esta vez el inicio sí que fue más cañero porque eran mucho más empinadas las zetas entre la pedrera, que discurre entre los dos evidentes farallones que delimitan la entrada a la amplia rampa menos pronunciada, que aquí llaman Ikhibi Sur.

Fotos: facebook

La salida hacia la pedreraLa pedreraAmanece en Ras y AkioudDedo de Tadat, Tadat y Aguelzim. Se ve bien la senda del refugio y encima la senda del collado AguelzimIkhibi SurCuando ya estábamos todos bien orientados los más entrenados ya subimos más rápido para ir haciendo el Toubkal Oeste (4.030m) que con ese nombre parece una cima menor despreciable, por no tener nombre propio, pero que es una cima la mar de atractiva y elegante que se sube desde el mismo collado Tizi n’Toubkal (3.971m).

Toubkal OesteIkhibi Sur desde el collado, al fondo el Biiguinnoussene y Tadat

Subida al Toubkal OesteCima del Toubkal Oeste, otro cuatro mil pa la saca pa estos 4El Toubkal desde el Toubkal OesteDe vuelta al collado tocaba la última rampa al Toubkal que se hace larguilla pero presenta bonitas estampas de la rocosa cara S. y la cresta E. mientras se siguen las lazadas.

Subida al Toubkal, ya solo un poco de pacienciaMirando hacia atrás el collado con Ras, Akioud y Toubkal OesteLa cima del Toubkal desde la subida La meseta cimera, al fondo Timezguida, Ras, Akioud, Afella y BiiguinnousseneCresta de IfniLa amplia cima es un paseo para recompensar con el gran trípode metálico y las amplias vistas. Felicidad generalizada por haber cumplido los objetivos y relax total con bastante rato almorzando embutidos en bastante tranquilidad, ya que siendo entre semana no tenía nada que ver con las colas de gente que vimos bajar el fin de semana. Este día a la gente y los guías les dio por subir a la cima a ver el amanecer, que la verdad es que subir de noche a las 3 de la mañana con el frío que debía hacer y no ver las piedras al andar no sé si era la mejor opción, pero para gustos los colores.

Hala venga otra foto más en internet del trípode cimero, pero esta mola más porque estamos nosotros!!!Imlil desde la cima del ToubkalLa bajada ya más descansada claroComo éramos un grupo variopinto lo que aconsejaba ir con guía, los 3 alpinistas desechamos bajar por el Ikhibi Norte y dejamos el Imouzzer (4.010m) para otra ocasión, por no causar conflictos, ya que a los guías les puedes causar un problema si te ocurre algo, aunque sea un miserable esguince.

Nueva celebración con vinillo en la cena. Salió de la chistera otra botella secreta inesperada que había escondido Harmen. Los españolitos, como no, dando la nota otra vez, pero bien agusto.

16 de septiembre. Bajada a Imlil y vuelta a Marrakech

Muchos grupos realizan esta bajada desde la cima del Toubkal, y la hubiéramos podido hacer, pero con el tipo de grupo que íbamos fue buena idea quedarnos un tercer día a descansar y pernoctar. A la tarde estuvimos echando la siesta, tomando el sol en el tejado, bebiendo té, etc, la verdad, ¿he dicho ya que se acostumbra uno rápido a lo bueno?

Acostumbrados a subidas a refugios alpinos en las que llevas el material y peso para 2 o 3 días sin ayuda, con las palizas que te pegas con semejante cargamento, sin ir más lejos este año en el Polux y Castor, este tipo de viajes en los que te portean el material y caminas con mochila ligera se me hizo excesivamente cómodo, quizás un poco lejos de nuestra filosofía de la montaña, pero como me suelo plantear en este tipo de viajes, dejas un dinero en la gente de estos pueblos, el guía, el cocinero, el arriero,… nada que ver con el negocio del Kilimanjaro, aquí realmente es gente esforzada y agradable que se gana el sueldo y no te presiona por la dichosas propinas. Obviamente, si hay una próxima vez, con un grupo más potente, creo que pasaríamos de semejantes lujos y probaríamos a subir en estilo alpino,… aunque si te acostumbras a lo bueno, luego cuesta sufrir.

Santuario de Sidi ChamharouchSidi ChamharouchLlegando a AremdYa estamos en Marrakech camino del RiadMarrakech, plaza Yamal el Fna La mega plaza de Yamal el Fna

17 de septiembre.

Viaje al desierto. Desde Marrakech a las dunas de Zagora, con paseíto en camello para ir a las haimas a pasar la noche bajo las estrellas. El atardecer impresionante.

18 de septiembre

A la vuelta visitamos la Kashba (palacio) de Ourzazate, realmente bonita, antes de volver a Marrakech.

19 de septiembre

Día de turismo en Marrakech, visitando la perla roja del sur de Marruecos. Sitios a destacar, aparte del zoco claro, pues la enorme Plaza Yamal el Fna, la mezquita de Kutubia, la madraza de Ben Yousef, el palacio Bahia y las tumbas saadies. Con eso ya te vas contento y ya si te metes unos solomillos como los que pusieron en la cena pues ya de lujo.

20 de septiembre

Vuelta a casita. Aunque hubo que sacar los bultos hasta la plaza desde las callejas donde estaba el hotel, la verdad es que se agradeció que no estuviera cerca de ella, porque el ruido a la noche hubiera sido excesivo para poder descansar. Vuelo a Madrid y viaje en furgoneta hasta Pamplona. Al día siguiente a trabajar y a la cruda realidad, pero más contentos que chupita… por cierto ¿quién era chupita?… nada que ni con el google lo he encontrao,… pero ¿a quién le importa?, pues eso, a disfrutar en casita de las fotos ahora para recordar este maravilloso viaje rodeado de buenos amigos.

Rafa

15-22/8/15. Escocia 2015

Excusiones realizadas por Enrique y Rafa en Agosto de 2015

No suele ser muy habitual entre los montañeros elegir Escocia como lugar de vacaciones para ascender cumbres, desdeñando la modesta altura de sus cimas, pero seguro que se cambia de opinión si se buscan algunas imágenes por internet de la isla de Skye o las Cuilings, paisajes impresionantes que no decepcionarán a nadie, y que nos harán olvidarnos de la altura de estos “munros” (un munro es una cumbre de más de 3.000 ft o sea unos 900m, catalogada por Sir Hugh Munro, en una lista de 283 montañas).

Como complemento sin duda hay lugares turísticos que no pueden faltar en la visita como el Castillo de Stirling, el monumento a William Wallace, la ciudad de Edimburgo y la isla de Skye.

Este es un breve resumen que puede servir de orientación para una primera aproximación a Escocia combinando ambas cosas, montaña y turismo.

15 de agosto.

Viajecito a Bilbao desde Pamplona para tomar el vuelo. Como nos decidimos tarde debimos hacer escala en Londres antes de llegar a Edimburgo, ciudad a la que cada vez hay más vuelos directos desde varias ciudades de España.

Con nuestro coche alquilado el primer destino fue Stirling, durmiendo en la universidad con idea de ver al día siguiente el castillo. A la tarde vimos el cercano monumento a William Wallace con un bonito atardecer.

16 de agosto. Pap of Glencoe o Sgorr na Ciche (742m).

Mañana de turismo visitando el castillo de Stirling, realmente interesante, y comienzo del viaje hacia las highlands en dirección a Glencoe. Tras comer unas hamburguesas por el camino realizamos la primera ascensión de las vacaciones, que no podía ser muy larga debido a la distancia a Fort William, y más teniendo en cuenta que al final encontramos alojamiento en Fort Augustus, que aún estaba más lejos.

En el viaje se disfruta de preciosos paisajes como el espectacular paso de montaña de llegada a Glencoe.

Fotos: facebook (incluyendo la visita a Stirling)

La cumbre elegida en el camino fue el Pap of Glencoe o Sgorr na Ciche (742m) , (walkinghiglands), con sus 716m de desnivel que se completan en unas 4h de recorrido total (no olvidar que casi todas las ascensiones empiezan a nivel del mar). Buen sendero y panorama cimero estupendo, aunque yo me quedé con ganas de hacer el munro más cercano, el Sgoorr nam Fiannaidh (967m), pero no daba tiempo, ya que comenzamos nuestra pelea con el horario escocés para cenar, que hacía que a las 20:30 debiéramos estar ya sentados en algún pub o restaurante. Fue un acierto porque no anduvimos muy sobrados de tiempo en Fort Augustus, en la orilla del Loch Ness.

Subiendo con Glencoe al fondoPap of GlencoeVistas interesantes desde la cimaEn la cimaOtro de los lochs17 de agosto. Ben Nevis (1.344m).

El Ben Nevis (1.344m) no sólo es la montaña más alta de Escocia sino también de la isla de Gran Bretaña, así que no debía faltar en nuestra lista de ascensiones, pero al ser una montaña tan masificada con una ruta normal tan trillada, en la que no dejas de ver más que la parte menos atractiva de la montaña, pues había que darle más variedad, por la ruta montañera que es la arista CMD, que es la abreviatura de Carn Mor Dearg, otro munro que se pasa en la travesía.

Fotos: Facebook

Enlace a la ruta (pero desde el parking de la north face): walkinghighlands

Como queríamos ver ambas partes de la montaña le dimos varias vueltas a la cabeza, porque la subida directa es por el parking de la North face, pero también queríamos bajar por la normal, así que hicimos algo intermedio, saliendo del parking de la normal en Glen Nevis (previo pago en el parking de unas pocas libras). De esta forma solo era común la ruta hasta el lago, Loch Meall an t-Suidhe por camino empedrado y frecuentado. Al dejar aquí la ruta por la senda del CIC hut, descubrimos que obviamente estábamos solos.

Ruta normal del Ben NevisLa Norte desde el refugio CICLa senda del refugio CIC es buena y es la que llevábamos en el track descargado en el GPS, pero quizás hubiera sido mejor perder más altura para unirnos a la senda de la North face y tomar la arista más abajo, dado que la subida a la cresta desde el refugio se nos hizo larguísima y muy penosa, por pendientes herbosas empinadas y sin senda. Como Enrique ya había ascendido al Ben Nevis ya habíamos acordado que se quedaría en la arista, así que se contentó con la cima de Carn Dearg Meadhonach, lo que llaman un Munro top, o sea no un Munro Summit porque no está en la lista de cumbres principales, pero sí es una cima, del estilo de la clasificación de nuestros tresmiles del Pirineo, que los hay principales y secundarios.

La empinada subida a la aristaLa cosa se iba haciendo larga pero quedaba lo más bonito, aunque una pena que entrase a ratos la niebla y ocultara la espectacular pose rocosa del Ben Nevis, nada que ver con la loma apacible de la vertiente contraria.

Tras la cima de Carn Mor Dearg (1.220m), considerado Munro principal, se inicia la elegante y sencilla arista del mismo nombre que es fácil (F). Basta apoyar las manos en algunos bloques de vez en cuando, siempre con apoyos para los pies y muy pocos pasos expuestos realmente. Para cualquier pirineista es de disfrutar sin ningún agobio, aunque para estos británicos debe tener su cosa si no están acostumbrados, como para que incluso haya señales de advertencia en el parking de la North face.

Cima de Carn Mor DeargArista CMD y Ben NevisTras la preciosa arista viene lo peor del día, la penosísima y larguísima ascensión por cascajera de miles de bloques de piedra que lleva a la cima del Ben Nevis, pero que habiendo llegado hasta aquí está claro que no vas a abandonar, porque la salida más fácil es la vertiente contraria. En la meseta cimera toca el reencuentro con la cruda realidad de esta montaña, hordas de gentes de todo tipo de pelaje. La bajada por la ruta normal no tiene ningún misterio aunque hay que prestar atención en días de niebla para no bajar por los cortados y localizar los enormes hitos que indican la senda.

Cima del Ben NevisPanoramaBajada por la normalEl laguito en que dejamos la ruta normal a la ida, ahora se ve la senda de bajadaEn el parking pues unas 8h de travesía, de las que 6h fueron para llegar a la cima, que no hay que olvidar que son 1.506m de desnivel acumulado…. y la bajada fueron unas 2h.

18 de agosto. Bla Bheinn (928m).

De camino a la isla de Skye no hay que dejar de visitar el castillo de Eilean Donan, sí, el de la peli de los inmortales.

Fotos: facebook

Eilean Donan, cómo mola este sitio!Puestos a elegir una cumbre en la preciosa Isla de Skye, ésta puede ser de las más interesantes ya que es la única que está fuera de las Black Cuilings con una ruta propia y una pose espectacular, que a mí me recuerda al Curavacas. Puede sorprender comparar una montaña de 928m con otra de 2.524m pero no hay que olvidar que la pose de la montaña que vemos y el desnivel a subir es similar, así que estamos hablando de montañas que se elevan casi 1km sobre el entorno, ya que aquí se inicia la ascensión a nivel del mar. El tipo de terreno es similar al callejo grande de la cumbre de Fuentes Carrionas.

Bla Bheinn, el “Curavacas escocés”El Loch Slapin donde comienza la ruta se localiza fácil por la carretera de Elgol que se inicia en Broadford. El parking está señalado. Es importante que hay que retroceder unos metros por la carretera cruzando el puente para iniciar el sendero, que es fácil y evidente en general hasta el collado oriental. Aquí hay dos opciones pero la recomendable es girar a la derecha y buscar las zetas con hitos en la rocosa y descompuesta ladera occidental.

Aproximación a la cumbreSubida al colladoHay algunas losas y canaletas que obligan a apoyar las manos (F) pero no es nada complicado. El objetivo es salir a la amplia meseta al N.E. de la cima junto a preciosas agujas.

Sencillas trepadas descompuestasUna senda y otra sencilla trepada nos dejan en la más panorámica de las cimas de Skye.

Aproximación al cono cimeroUn lujo en días despejados se contemplan las red y black cuilings y obviamente la costa, las islas, los lochs,…

Red Cuilings, Black Cuilings y la Flor del Cardo (símbolo de Escocia) Quedó pendiente para otra vez el Sgurr Alasdair (992m) , la cima más alta de las Cuilings, cuya penosa ruta normal por la gran pedrera hizo que desestimáramos la ascensión, y yo creo que fue un acierto elegir esta bonita “montaña azul” (en gáelico Bla Bheinn).

19 de agosto. Ben McDui (1.309m), Cairn Gorm (1.245m)

Después de dos días exigentes tocaba alguna excursión menos complicada y elegir, por fin, un lugar de inicio que no estuviera a cero metros. Se trataba de la estación de esquí de fácil acceso desde Aviemore.

Fotos: facebook

Parking

En el parking de Coire Na ciste situado a unos impresionantes 640m, es fácil encontrar a la derecha el panel de senderos y advertencias sobre la ascensión a la segunda cumbre más elevada de Gran Bretaña, una enorme colina que sólo requiere andar hasta su cima. El sendero acondicionado no tiene mayor problema en seguirse hasta la cima, que está más lejos de lo que parece.

Aquí van unas fotos del sendero, la cumbre y la cima

A la vuelta lo interesante es llegar al lago Lochan Buidhe y girar al E. para seguir la senda que alcanza el collado Coire Domhaim y por la cima de Stob Coire t-Sneacha nos lleva al Cairn Gorm (1.245m) con su antena y caseta.

El laguito de bifurcación, al fonfo Cairn Gorm

Unas fotos de la subida al Cairn Gorm

La bajada por la calzada con barandillas es excesivamente turística, casi calamitosa, pero que se le va a hacer. Así se llega a la estación del funicular y la bajada por pistas de esquí. Antes de la llegada al parking hay un pequeño, pero interesante, jardín con vegetación de las distintas alturas de Escocia que merece una visita.

La demasiado civilizada bajada

20-21 de agosto. Turismo.

Primer día visitas a Inverness, campo de la batalla de Culloden, las ruinas de la catedral de Dunkeld y pernocta en Edimburgo. Al día siguiente ver Edimburgo que merece mucho la pena con el paseo por la Royal Mile y el espectacular castillo.

Al día siguiente vuelta al hogar tras una semana bien aprovechada.

12-17/7/15. Alpes: Pollux (4.092m) y Castor (4.228m)

Ascensiones realizadas por Pako, Maribel, Fern y Rafa

Reseña por Fern

Adjunto un relato que he hecho del viaje (quería que fuera breve pero no ha habido forma):

Viernes 10 de Julio

El viernes 10 por la tarde abandonamos la vorágine de los sanfermines dando inicio a las vacaciones. Este primer día vamos hasta Burdeos solamente en unas tres horas y media para quitar así parte del viaje hasta el destino final.

Sábado 11 de Julio

El sábado 11 ya si que seguimos viaje cruzando Francia a través de Clermont-Ferrand, Lyon, acercándonos a Ginebra para pasar fugazmente por Chamonix y cruzando el túnel de Mont-Blanc llegar a Italia en el valle de Aosta. Concretamente fuimos a Extrapieraz, en el Vall d’Ayas (valle paralelo al de Cervinia al este del mismo. Luego tendríamos dos valles paralelos más, el de Gressoney y el de Alagna) Llegamos sobre las 7 de la tarde a un camping que habíamos localizado y después de instalarnos vamos a cenar una pizza como Dios manda al único restaurante del pueblo.

Domingo 12 de Julio

El domingo 12 optamos por ascender al Corno Bussola. Un 3.000 cortito (1.200 mts. de desnivel), con buenas vistas y un recorrido agradable pasando por unos laguitos. En total son siete horas de actividad que vienen bien para soltar piernas después del viaje e irnos aclimatando a la altura.

Fotos: facebook

Aquí se tendría más información breve sobre la ascensión: http://www.paolosnow.it/pennine/bussola.htm

Corno Bussola

Lunes 13 de Julio

El lunes 13 comienza ya la parte realmente alpina del viaje. La idea inicial era subir este primer día al refugio Guide d’Ayas, el martes ascender al Pollux y al Castor e ir a dormir al refugio Quintino Sella y el miércoles bajar al coche. Más o menos sería esto:

http://urboneti.blogspot.com.es/2014/09/alpes-ascension-al-pollux-4075m-por-la.html

http://urboneti.blogspot.com.es/2014/10/alpes-ascension-al-castor-4226m-por-el.html

Como digo, el lunes 13 toca subir al refugio Guide d’Ayas a 3.400 mts. de altitud. En este valle no existen teleféricos pero existe un magnífico servicio de taxis todo terreno http://www.lacarrozza.com/ que por 60 euros sube desde St. Jacques hasta un máximo de 4 personas al Pia di Verra Superiore (si se va más personas se paga un extra por cada uno) Te quita unos 800 mts. de desnivel y se supone que unas dos horas de camino dejándote a unos 2.700 mts. aproximadamente. Más vale porque aunque teóricamente desde ahí eran unas tres horas y media al refugio tardamos más de cinco (contando las paradas).

El camino va ganando desnivel hasta alcanzar el lateral de la morrena que nos conduce primeramente al refugio Mezzalama (3.000 mts.) continuando luego desde allí en una hora y media hasta el refugio Guide d’Ayas. El refugio está en un sitio espectacular.

Roccia Nera y Pollux sobre Mezzalama

Pollux desde Guide d’Ayas

Martes 14 de Julio

Fotos 13 y 14 de Julio: facebook

El martes es el día D y a las cinco y media de la mañana comenzamos a caminar por el glaciar que a pesar de ser mediados de julio está ya muy agrietado. En un tiempo relativamente bueno alcanzamos el collado entre el Pollux y el Castor y nos dirigimos ya hacia el Pollux por su ruta normal. Aquí primeramente se sube por un corredor de nieve-hielo a 35-40º que te deja los gemelos bien. Cuando se termina la nieve salimos a la parte de roca y nos quitamos los crampones y nos desencordamos. Tras unas trepaditas llegamos al paso famoso del Pollux con las maromas donde nos eternizamos. A pesar de lo temprano de la hora (8:30) hay ya varios grupos con guías que están bajando de la cumbre. Les vamos dejando pasar pero tras cerca de una hora esperando (igual fue menos) vemos que nos tenemos que meter hacia arriba. Las maromas ayudan pero aun así la trepadita se las trae por lo que optamos por que suba yo con una cuerda asegurado (no mucho) para poder asegurar al segundo. Hago la primera parte hasta una reunión donde ya aseguro a Rafa que sube con otra cuerda de 30 mts. con la cual luego aseguraremos a Pako y Maribel que subirán juntos encordados a una distancia prudencial. De esta reunión todavía queda una trepada más sencilla por los buenos apoyos que hay aunque totalmente vertical de 15 mts. Es como subir una pared. Una vez pasada la misma ya si que es una arista de nieve preciosa y sencilla hasta la cumbre.

En el glaciar con vista al Castor y el Zwillingjoch

Salida del corredor

Los dos muros finales

Arista final del Pollux

¡Llegamos a la cumbre! Bufffffffffffffff, aquí ya alegría de los cuatro después de haber descargado buenas dosis de adrenalina. Eso si, sabemos que todavía queda bajar y la bajada no va a ser sencilla. Bajamos el tramo de nieve y llegamos a la estatua de la Virgen que había a la salida del muro. Aquí montamos un primer rapel con una sola cuerda de 30 mts. para descender el muro final. Una vez hecho este rapel montaremos un segundo empalmando ya las dos cuerdas hasta abajo.

El Castor desde la cima del Pollux

Cima del Pollux, otro triunfo del Irrintzi

Rapel del muro final del Pollux

Después de todo esto vemos que el Pollux se nos está yendo de hora. Y todavía nos queda terminar de bajar la parte de roca más “sencilla” y descender el corredor de nieve. Empezamos a pensar en hacer un cambio de planes y no seguir hoy al Castor. Indicar también que todo el mundo subía con guía salvo nosotros y unos montañeros puretas de Ponferrada (digo lo de puretas por la edad) Así pasaba que en el tramo de maromas nos estuvieron adelantando constantemente, ellos están acostumbrados a ese terreno y nosotros no.

Terminamos de bajar el corredor del Pollux y hablamos para decidir que hacer. Decidimos bajar a Guide d’Ayas para hacer otra noche y que nos cambien la reserva a Quintino Sella para el día siguiente.

Llegamos a Guide d’Ayas y, ¡oooooooh!, está completo. Eso si, muy enrollados nos ofrecen que dejemos peso y bajemos a dormir a Mezzalama, 400 mts. más abajo, metros que tendremos que recuperar el día siguiente. Así lo hacemos porque no nos queda otra y porque si que queremos subir al Castor el día siguiente (el tiempo además está espectacular) Además en Guide d’Ayas mismo se encargan de llamar a Mezzalama para reservar, llamar a Quintino Sella primero para anular y más tarde para reservar el día siguiente (es que primero no teníamos claro si el día siguiente íbamos a seguir con el Castor), etc. La verdad que se comportaron de lujo.

Con lo cual bajamos a Mezzalama, un refugio más pequeño y más tranquilito donde además suele haber poca gente (solo estábamos 12)

Ref.Mezzalama

Miércoles 15 de Julio

Fotos: facebook

El miércoles nos levantamos antes de las cuatro de la mañana. Tenemos hora y media adicional de recorrido por haber bajado a dormir hasta aquí. Así que a las cinco menos cuarto ya estamos en camino. Subimos muy bien a Guide d’Ayas (se nota el llevar menos peso, el dormir más bajo, el haber hecho ya un cuatro mil el día anterior, etc.) y aquí compramos agua, nos dan nuestro material, etc. y seguimos para arriba. Para cuando llegamos al collado entre el Pollux y el Castor somos practicamente los últimos en subir ese día.

Una de las grietas del glaciar antes del collado

Pala de subida al Castor

En la pala del Castor con Cervino, Breithorns y Roccia Nera detrás

Salida a la arista por la rimaya

El Castor no tiene la dificultad técnica del Pollux pero estéticamente es precioso. Subes una larga pala de 300 mts. de desnivel a 35-40º en la que se pasan varias grietas y luego llegas ya a la rimaya próxima a la cornisa cimera después de la cual hay un tramo cortito de mayor inclinación. Así llegas a la cima norte del Castor creo que es. La verdad que toda esta pala la goze, muy bonita y la huella estaba muy bien (llevaba todo el mes sin caer ni gota de nieve) De la cima norte hay un corto tramo de arista muy fina hasta la cima principal. En la cima principal estuvimos un rato completamente solos y comenzamos la bajada hacia el collado de Felik y hacia el refugio Quintino Sella. La bajada al collado se hace también por una arista aunque no tan estrecha como la anterior.

Vaya rimaya

La larga pala que ya habíamos subido

Salida a la arista final, nos espera ese filo a la cima (delicado pero precioso)

Estos se van de la cima regresando por la misma ruta (al fondo el Dom de Mischabel)

La rimaya y la salida del glaciar desde la cima

Los Lyskamm, de esas imágenes que se quedan grabadas de forma indeleble en la memoria

La arista SE del Castor por donde vamos a bajar

Hay pocos lugares en los Alpes tan estéticos como la arista SE del Castor, una preciosidad

La buena huella hace que se pueda uno apoyar tranquilamente en el piolet aunque sea un filo expuesto

Dado que estuvimos solos en la cima del Castor y el selfie no quedó muy allá aquí estamos posando en el Felikhorn, modesto cuatromil

El glaciar hasta el Quintino Sella (a la izquierda del espolón), con más grietas de las que parecía

El Castor desde el rifugio Quintino Sella

Del collado, nada, seguir la huella por el glaciar. Eso si, aquí tuvimos el problema más serio de la semana con una grieta de un metro de ancho que había que saltar y hubo sus más y sus menos para pasarlo.

Llegada al refugio Quintino Sella, a 3.600 mts. de altitud, y cervezota para celebrar las dos ascensiones.

Jueves 16 de Julio

El jueves, nada, levantar tranquilos que toca bajar al coche. De hecho levantamos tan tranquilos que ya no quedaba nadie en el refugio y el guarda nos metio prisa para desayunar y cobrar porque coincidía que se iba con unos clientes al Castor (me extraño que diera los desayunos con el arnés puesto) La bajada la íbamos a hacer directa hasta el coche por un caminito que estimábamos unas cinco horas pero nos dijo que era mejor ir hasta el Colle Bettaforca (donde llega el telesilla de Gressoney), que era mejor camino. Hay también un telesilla hacia la vertiente que íbamos nosotros pero no es posible llegar hasta el coche en telesilla. Eso si, finalmente lo cogimos porque por 6,5 € te quitabas unos 400 mts. de bajada y se agradece (del refu al coche son unos 1.900 mts. de desnivel) Luego tuvimos mucha suerte porque nos confundimos en un cruce y no seguimos el camino que habíamos visto en el mapa pero terminamos pillando otro camino que nos llevo directos al coche (pensábamos haber hecho los dos kilómetros finales por carretera)

La pequeña ferrata de bajada del refugio

El famoso puentecito de la ferrata

colle bettaforca, a la izquierda pa gressoney, pero nosotros iremos a la derecha al valle de Ayas

Así que a las once de la mañana estábamos ya en el coche y toca decidir que hacer el día siguiente (como bajamos un día más tarde tocaba cambio planes sobre el inicial, teníamos dos actividades previstas para un solo día) Finalmente decidimos ir a Chamonix para el viernes ir a la Mer de Glace y el sábado volver en el día desde Chamonix. Como nos quedaba tiempo aprovechamos el jueves para visitar Aosta en unas 3 horas, antes de llegar a Chamonix.

Viernes 17 de Julio

El viernes levantamos en el camping Mer de Glace en Chamonix y nos fuimos al tren de Montenvers. Aquí bajada a la Mer de Glace por las escaleras y caminamos por el glaciar hasta donde se divisa ya la Tour Ronde (la idea inicial era haber ascendido al refugio Envers pero lo vimos mucha pechada) Expectaculares las vistas de los Drus, las Grandes Jorasses, el Dent de Geant, etc. Y eso que estaba algo nublado. Tarde de compras en Chamonix y fin de viaje.

Tren de Montenvers

Los Drus con la Ag.Verte asomando un poco detrás

Mont Blanc y la arista de Bosses,… qué recuerdos

Mer de Glace y Grandes Jorasses

Sábado 18 de Julio

El sábado, nada, levantar temprano y regreso a casa por la ruta de ida. Tremendo atasco en Burdeos que nos hace perder más de una hora por lo que yo termino llegando casi a las once de la noche.

¡Enhorabuena a los que lean hasta aquí!

27/9/14. Aneto y tres tresmiles satélites (Daviú, Escudier y Espalda)

Excursión realizada por Pako, Iban, Rafa y Maribel.

Fotos: facebook

Buscando enlazar alguno de los tresmiles raros que nos faltaban decidimos volver al Aneto (3.404m) que hacía años que no visitábamos. Aunque ya teníamos la experiencia de haber estado en agosto unos años antes en Pico Coronas, Pico del Medio y Abadías pues la verdad es que te olvidas de lo penoso que es llegar al glaciar en estas épocas. A pesar de tomar la ruta de la cresta de los portillones para llegar al portillón superior el tramo de morrena de más de 1km hizo que nos retrasaramos mucho. La dureza del glaciar, puro hielo en el que apenas clavaban los crampones en algún tramo, alargó aún más la cosa, con la guinda de los más de 20 minutos esperando en la cola del Paso de Mahoma, con lo cual al final tardamos 6h en alcanzar la cima del Aneto (3.404m), lo que hizo que Iban nos debiera abandonar por problemas de horarios.

La bajada a la parte final de la cresta de Llosás es un poco liosa, ya que es fácil llegar a la antecima pero luego el destrepe debes ir despacio buscando a su izquierda los mejores bloques que evitan los terrenos más descompuestos. Se hace curioso ver la horcada Estasen pelada de nieve recordandola de cuando hicimos el corredor. La Aguja Daviú hice entonces yo solo con Iban y por la nieve casi se llegaba a la roca cimera, pero sin nieve es mejor nuevamente ir por la izquierda, vertiente de Llosás, para entrarle por el lateral a la cima de la Aguja Daviú (3.364m).

La siguiente bajada es del mismo pelaje, pudiendo optar por trepar el gendarme o esquivarlo por la izquierda para subir por una canal descompuesta a la cima, compuesta por unos bloques a los que se trepa por una chimena fácil. Lo mejor es el panorama de la cima desde la Aguja Escudier (3.343m), que se comprueba con GPS es bastante más alta de lo que le dan en las listas (3.315m).

De vuelta a la cima del Aneto, en unos 20 minutos más (bajar a las 2 agujas y volver a la cima son unos 40 minutos), tuvimos la duda de si ir o no a la Espalda de Aneto, lo que calculábamos que nos haría bajar de noche… pero con lo que cuesta llegar en estas épocas hay que aprovechar para hacerla dado que la cresta con nieve se complica. La cresta es mucho más sencilla y agradecida que la de Llosás y en 15 minutos prácticamente se alcanza la bonita y elegante cima de la Espalda de Aneto (3.350m).

La vuelta a la cima costó algo más (20-25 minutos), con lo cual eramos los únicos en la cima del Aneto a las 15:45… y quedaba lo peor, la larga bajada. Aún encontramos a gente en la antecima que llegaba a la cima, uf, esos sí que les iba a pillar de noche mucho más arriba. Nosotros bajamos ahora más rápidos por el glaciar porque la huella era mejor de todos los que habían pasado ya y la traza cogimos más baja que a la subida. El tiempo iba cayendo mientras pugnábamos en el laberinto de bloques para llegar al Potillón superior, y ya anocheció en la zona de bajada el refugio de la Renclusa, donde ya hay hitos y trazas de paso. Aún y todo con el frontal debimos localizar en alguna zona rocosa los hitos con paciencia. A las 21h estábamos en la renclusa y tras un refrigerio en 45 minutos más en el coche… de verdad que una hora intempestiva que estaba fuera de nuestros planes, pero al menos nos dieron de cenar en Benasque a las 22:40… por los pelos porque la cocina cerraban a las 23h en los sitios que aún admitian gente para cenar.

En resumen, una jornada muy dura, mucho más que hacer con nieve en primavera la normal del Aneto o incluso el corredor Estasen, pero con recompensa de disfrutar de nuevas cimas en un entorno siempre alpino y glorioso, el techo del Pirineo.

Rafa